Из СССР в Европу: как Белоруссия может заменить россиянам туризм в ЕС

Западная часть страны до Второй мировой войны и вовсе была заграницей

Туризм в страны Европейского Союза — одно из самых популярных в 2000-2010-х гг. направлений — сегодня россиянам практически недоступен. Ковидные запреты, а затем и усиление санкций, закрытие прямого авиасообщения и ограничения в выдаче шенгенских виз, да и отношение к гражданам РФ в странах, объявленных недружественными — все эти факторы свели турпоток к нулю. И не факт, что в обозримом будущем ситуация изменится к лучшему.

Тем не менее, у россиян все еще есть возможность почувствовать дух старой Европы. Прогулки по узким извилистым улочкам, древним замкам и монастырям, созерцание открыточных видов ухоженных городов, утопающих в парковой зелени — все это нашим согражданам доступно не только без виз, но даже без загранпаспорта.

Старый замок в Гродно является единственным сохранившимся королевским замком на территории современной Беларуси

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

В наших путевых заметках речь пойдет о Белоруссии, в столицу которой из Челябинска теперь можно добраться прямым авиарейсом. Западная часть страны до Второй мировой войны и вовсе была заграницей, Восточной Польшей — регион испытывал огромное польское культурное влияние, имел особенные уклад повседневной жизни и облик городов и селений, очень непохожие на то, что можно наблюдать даже в европейской России. Конечно, за прошедшие десятилетия там многое изменилось. И сегодня Белоруссия обильно насыщена следами как 70-летнего советского прошлого, так и тысячелетней загранично-европейской истории.

Парк советского периода

Конечно, у многих россиян Белоруссия ассоциируется вовсе не с Европой, а с атрибутами времен СССР. Вы когда-нибудь задумывались, каким мог быть Советский Союз без «железного занавеса»? Осмелимся предположить, что столица Белоруссии именно такая. Мы въезжаем в Минск по дороге с гордым названием «Проспект Независимости». С одной стороны — многоэтажки с мозаикой, этакий советский «сторитейлинг» рассказывающий, что Минск — это «Город культуры», «Город-строитель», «Город науки» и «Город-воин». Поворачиваешь голову и видишь огромный торговый центр, на фасаде которого гордо красуются названия западных брендов, скоропостижно ушедших из России. Парковка заполнена иномарками, некоторые — с госномерами ЕС, которые легко заприметить по синей полоске со звездами.

Улица Ленина в Минске: Питер «на минималках» или Челябинск «на максималках»?

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Советский «сторитейлинг» — многоэтажки с мозаикой

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Национальная библиотека Белоруссии в виде алмаза — настоящая сокровищница книг. Наверху есть смотровая площадка

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Если же вы приедете на поезде, вас встретят Ворота Минска — впечатляющие 11-этажные башни в стиле сталинского ампира. Вообще архитектура города, выражаясь научным языком, тонко отражает все этапы его социального, экономического и духовного развития. Местные обязательно посетуют, мол раньше было лучше и у каждого будет свое «раньше» — до советской власти, до войны или до перестройки.

А тех, кто старается жить «в моменте» приятно удивляет сохранность исторических памятников. Так, стадион «Динамо», который в свое время принимал матчи Олимпиады-80, выглядит как шкатулочка. А глаз истинного челябинца наверняка порадует местный Дворец спорта — точь-в-точь такой же, как «Юность» в родном городе. Кстати, он тоже находится в самом центре.

«Ворота Минска» — архитектурный комплекс на Привокзальной площади в Минске

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Спускаешься в метро, а там — «открытые» турникеты как из мультфильма «Ну, погоди!», готовые в случае чего прищемить безбилетнику хвост (ну или что-нибудь еще). Сразу вспоминаешь аллегорию, что советский (ныне — минский) житель - свободный и счастливый. В кассе можно купить потертые пластиковые жетоны, но это скорее для бабушек или «аттракцион» для туристов. В турникеты вмонтированы терминалы, к которым можно приложить обычную банковскую карту, работает даже наш «Мир» (шах и мат всем санкциям!). С наземным транспортом чуть сложнее – валидаторы принимают только с транспортные карты, а билет придется покупать у водителя и… пробивать через компостер! Также есть возможность оплатить по QR-коду, но для этого как минимум нужен мобильный интернет.

Национальный Олимпийский стадион «Динамо» принимал матчи Олимпиады-80. Смотрится как новенький

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Магазины из трех букв «ГУМ» и «ЦУМ» после Москвы ассоциируются у нас с «тяжелым люксом». Минский ГУМ — настоящий универмаг, практически «телепорт в СССР». Там тоже есть бренды, но местные. Но это явно то место, куда стоит сходить за подарками — белорусской косметикой, конфетами, крафтовым текстилем для дома, ну и конечно же за магнитиками.

Шопинг в минском ГУМе

Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

Посреди всего этого подлинно социалистического размаха несколько чужеродно выглядит старинный центр Минска, называемый то Немига, то Высокий рынок. А расположен он буквально в пяти минутах ходьбы. Там пару десятков лет назад восстановили до оригинального облика здания постройки XVII-XVIII вв. — ратушу, православный кафедральный собор и католический костел, монастырь бернардинцев, торговые ряды. Рядом, через мост — Троицкое предместье со скученными старинными двух-трехэтажными домиками. Буквально на минуту можно даже забыть, что ты находишься посреди огромной столицы Белорусской ССР.

Высокий рынок и Троицкое предместье — крохотный кусочек Европы в сердце советского Минска.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Минск постепенно застраивается современными домами

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Упомянем и другое благо западной цивилизации, за которым едут в Минск — это банковские карты VISA и MasterCard. Для их оформления россиянам нужны паспорт (даже загран не обязательно) и… довольно приличная сумма денег – почти 10 тысяч российских рублей за оформление, срочный выпуск и страховку.

Где работал типичный строитель коммунизма? Конечно же на заводе! Местные турфирмы предлагают экскурсии на МАЗ и БелАЗ. Если автомобильным заводом уральцев не удивить, то посмотреть, как делают легендарные гиганты-грузовики, конечно, интересно.

Самый большой БелАЗ высотой почти с трехэтажный дом

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Чувствуешь себя лилипутом

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Туристический потенциал здесь реализуется в лучших традициях капитализма: есть светлый и чистый (в общем — образцово-показательный) цех, где туристы могут наблюдать процесс сборки грузовика, и магазин с сувенирами, и площадка с техникой, на которую можно залезть. В конце всем дарят миниатюрные «Белазики» грузоподъемностью грамм в 50. На экскурсии рассказывают не только о достижениях, но и о всевозможных плюшках для работников.

— А вакансии у вас есть? — интересуется один из туристов в конце экскурсии.

После экскурсии всем подарили по миниатюрному БелАЗу

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Здесь на глазах у туристов БелАЗы собирают из деталей словно конструктор «Лего»

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Не крепостью единой

Но, чем дальше от Минска на запад (до 1939 года граница проходила всего в нескольких десятках километров от города), тем больше и больше прибывает европейского в окружающих туриста реалиях. Но даже на крайнем западе страны о советском прошлом не забывают и не отказываются от него.

Город Брест на западной границе Белоруссии у россиян прежде всего ассоциируется с трагическими эпизодами первых дней Великой Отечественной войны. Пограничная Брестская крепость в 4 часа утра 22 июня 1941 года первой встретила вторжение немецко-фашистских войск — задержать их продвижение дальше на восток она не смогла, но, тем не менее, ее защитники героически сопротивлялись в течение месяца.

Холмские ворота Брестской крепости, обращенные на запад — в сторону врага.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крепость продержалась дольше, чем вся Польша, и лишь немногим меньше, чем Франция — о подвиге написаны множество книг и сняты несколько полнометражных фильмов.

Советские монументы «Жажда» и «Мужество» в Брестской крепости.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Брестская крепость в Белоруссии — такой же символ мужества, героизма и стойкости, каким в России является Сталинград; носитель уникального почетного звания «крепость-герой». Она представляет собой один большой военный мемориал: старинные краснокирпичные стены хранят следы от пуль, осколков и снарядов, исполинские бетонные монументы позднесоветской эпохи стоят немым суровым напоминанием о подвиге защитников.

Сурово смотрят на посетителей крепости гигантские военные памятники.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В отреставрированных казематах цитадели расположены несколько музейных экспозиций. Там можно подробнее узнать не только о героической обороне крепости в июне-июле 1941 года, но и о довоенной и дореволюционной ее истории. В отреставрированном снаружи православном Свято-Николаевском соборе практически нетронутым со времен войны остался интерьер — закопченные, испещренные пулями и осколками стены необычно контрастируют с золотом окладов икон и церковной утвари.

Советский Ильич и католический костел мирно соседствуют на главной площади Бреста.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на то, что история Бреста насчитывает свыше тысячи лет, древним его сегодня не назовешь. В середине XIX века, когда началось строительство той самой крепости, гражданские постройки на ее будущей территории разрушили, а город перенесли чуть восточнее — с берегов Западного Буга на берега впадающей в него реки Мухавец.

В брестской реке Мухавец обитает какое-то запредельное количество лебедей.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вся нынешняя застройка центральной части Бреста относится к царским или польским временам. Например, очень много сохранилось домов первой половины XX века в модном тогда минималистичном стиле с простыми угловатыми или скругленными формами — в Советской России такой стиль носил название «конструктивизм», так же называют его и местные экскурсоводы, говоря про брестскую довоенную архитектуру.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как и в других городах Белоруссии, практически все исторические здания там поддерживаются в образцовом состоянии, а старинные надписи с названиями магазинов и других учреждений там бережно сохраняют. Надписи встречаются в основном на польском языке и на идиш — до войны в городе проживало большое количество евреев.

Польские надписи на стене дома на пешеходной улице Бреста.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Особенный городской бренд — фонари (или, по-белорусски, «лiхтары»). На зеленом бульваре улицы Гоголя стоят почти три десятка уличных светильников самых причудливых форм, добрая половина которых — герои произведений великого писателя. А в центре туристического притяжения, на главной пешеходной улице города — Советской — есть и настоящие керосиновые фонари.

Гиды утверждают, что это единственный настоящий фонарщик во всей Европе.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Каждый вечер на протяжении вот уже 15 лет их зажигает фонарщик Виктор Кирисюк — одетый в форменный мундир, он забирается по лестнице на каждый фонарь, доливает из керосинки топливо и зажигает лампу. Один из фонарей висит в одноименном баре на Советской — фонарщик заходит и туда, зажигая лампу под аплодисменты гостей заведения.

Добрая сотня людей и объективом следят за тем, как фонарщик делает свою работу.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Распространено поверье, что если загадать желание и потереть блестящую пуговицу на его мундире, то оно обязательно сбудется. И каждый вечер фонарщика встречает огромная толпа зевак, которые плотным кольцом окружают скромно улыбающегося щуплого старика, который от фонаря к фонарю тащит свою лестницу, смиренно делает свою работу. Любопытно, что наутро фонарщик точно так же выходит на улицу и гасит зажженные им лампы. Интересно, встречает ли его кто-нибудь на рассвете?

Пешеходная улица Бреста — Советская.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пражский дух с русским вайбом

Расположенный в левом верхнем углу карты Белоруссии — на стыке Литвы и Польши — город Гродно, безусловно, самый европейский в стране. Здесь поистине не покидает ощущение, что ты находишься вовсе не в Белоруссии или где-либо еще на постсоветском пространстве. Еще на пути в Гродно, если ехать по трассе, например, из Бреста, все выглядит совсем не так, как в средней полосе России.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Бескрайние желтые рапсовые поля, небольшие городки и деревеньки с аккуратными, ухоженными одно-двухэтажными домиками и обязательным католическим костелом, вокруг которого обязательно высажены кипарисы. Повсеместно покрашенные невысокие заборчики, тротуары с бордюрами, идеальные дороги даже в деревнях, ни единого следа запустения или разрухи, цветущие яблони, вишни и сирень, аисты, вьющие гнезда на столбах — все это больше похоже на какую-то пасторальную сказку, чем на то, что мы привыкли видеть в обычных русских селениях.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В самом же Гродно — величавая река Неман и высоченные, по меркам равнинной страны, холмы, с которых устремлены в небо башни и шпили замков и костелов, мощные стены древних католических монастырей, узкие извилистые улочки со множеством старинных зданий, «кавярни», где подают традиционный «радзивилловский» кофе с коньяком, и «бирхаусы» с кряжистыми деревянными столами и скамьями. Сам город дышит этим подлинным духом старой Центральной Европы, который разлит в воздухе повсюду на огромном пространстве от Гамбурга до Загреба и от Цюриха до Варшавы.

Гродно — Европа без всяких скидок.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Но, при всей образцово-показательной «европейскости» этих городских декораций, в них совершенно не чувствуешь себя иностранцем. С живущими в Гродно белорусами у россиян нет ни языкового, ни культурного барьеров — спокойные, приветливые и дружелюбные, они воспринимаются как свои, родные русские люди. Гуляя по городу, невозможно даже понять, кто здесь живет, а кто приехал в гости.

Замков в Гродно целых два.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заметно, что жители гордятся своей причастностью к Европе, но без напускного чванства, доказывая это и своим отношением к родному городу: кажется, нигде больше в постсоветских странах торгующие газетами в киосках старушки не выходят подметать с веником и совком автобусные остановки.

Пешеходная улица Гродно — тоже Советская, как и в Бресте.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Иезуитский храм в Гродно: дорого-богато

Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

Именно это делает пребывание в Гродно максимально приятным и комфортным: надменный взгляд или холодная реплика породистого европейца не испортит вам впечатление от созерцания великолепных видов и деталей, как может случиться в каких-нибудь других городах с башнями и шпилями.

Река Неман в Гродно, протекает через Белоруссию, Литву и Калининградскую область России

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ О ПУТЕШЕСТВИЯХ ЗА ГРАНИЦУ? У НАС ОНИ ЕСТЬ!

«После этого я сказала, что хочу домой»: честный рассказ россиянки об отпуске в США

«Русские, домой» или «гамарджоба»? Как я провел отпуск в Грузии на пике курса доллара и антироссийских протестов. Как наши туристы сталкиваются с любовью и ненавистью

Здесь нельзя отказываться от еды и пить кофе на бегу: чем удивляет «город на вечных каникулах» и его окрестности. Журналист КП-Челябинск поделилась впечатлениями о поездке в Армению и ее столицу Ереван

Проклятье Тамерлана и тайна модного бизнес-центра: что посмотреть в Узбекистане и ждут ли там туристов из России. Журналист КП-Челябинск делится впечатлениями о путешествии по Самарканду, Бухаре и Ташкенту

Слежка через смартфоны и мнительные пограничники: как журналист КП-Челябинск съездила в Дубай и чуть не застряла там (далее)

Поездка в Турцию в период коронавируса: журналист КП-Челябинск поделилась впечатлениями от «опасного» отпуска (подробнее)

Клянчат доллары и носят тапки из покрышек: чем шокирует и удивляет Танзания, где всё «Акуна Матата». Отправляемся на сафари и заглядываем в гости к жителями (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.